Отзыв о Крем для лица в домашних условиях - Как сделать крем с нуля? История одного кремовара: какие ингредиенты, оборудование и материалы вам понадобятся

Большую часть кремов ( особенно для тела, рук, ног) я делаю самостоятельно. Давайте договоримся сразу: рецепты типа « добавьте в детский крем эфирное масло» - это не крем. Это кошмар какой-то. Вспомните уроки химии: вы смешивали 2-3 ингредиента и получалась бурная реакция. Чем отличается крем от школьных пробирок? Ничем. Вы берете готовую стабильную химическую формулу * крем* и вводите в него новый ингредиент. Формула не предназначена для введения чего-то еще. Поэтому реакция – непредсказуемая. Моя знакомая полгода капала аптечные эфирные масла в промышленные крема и радовалась результату. А потом у неё возник жесточайший дерматит.

Почему я занялась кремоварением?

Ну, во-первых, я увлеклась ароматерапией. Эфирное масло розмарина стало моим спасением, и многие другие эфирки давали отличный результат, а вот покупные крема не радовали – хотя, надо сказать, разброс в этом плане у меня был довольно большой. Моя кожа приходила к ужас как от кремов Garnier (что, в принципе, понятно), так и от кремов STYX. Знаете, как было обидно мне, тогда еще студентке, когда дорогущий крем за 600 рублей отказывался впитываться при любых условиях?.. К созданию своих кремов я приходила долго, делала много ошибок, поэтому и пишу отзыв, в надежде отговорить предупредить начинающих кремоваров от возможных ям и колдобин на этом нелегком пути.)

Всю информацию о кремоварении дать в одном отзыве невозможно, постараюсь дать совсем немного необходимой теории, чтобы потом, когда в конце отзыва я покажу создание крема - у вас не возникало вопросов.

Что такое крем? Крем –это эмульсия, соединение масляной ( условно говоря, на деле там может быть не только масло) фазы и водной при помощи эмульгатора.

Эмульсии бывают трех типов ( и запомните это как отче наш) : масло в воде, вода в масле и ламеллярные. И вот тут я лучше приведу цитату.

Масло в воде.

В эмульсиях “масло/вода” мельчайшие капельки масла распределены в водной среде и стабилизированы слоем эмульгатора или ПАВ так, что полярная часть молекул эмульгатора обращена в водную фазу, а неполярная часть – к маслу, внутрь капли. Вокруг каждой частицы масла формируются развитые межфазные слои, которые защищают капельки масла от слияния друг с другом, а всю эмульсию от расслаивания. Другими словами, такая эмульсия будет стабильной. Эмульсии “масло/вода” называют прямыми эмульсиями. Они действуют охлаждающе в силу высокого содержания в них свободной воды. Они легко распределяются, быстро впитываются и обычно не оставляют после себя жирного блеска. Для однократного долговременного применения, в частности при сухой коже, эмульсии типа “масло/вода” непригодны, так как вследствие быстрого испарения воды они продолжают стимулировать трансэпидермальную потерю воды и тем самым усиливают высыхание кожи, поэтому их целесообразно применять попеременно с водомасляными системами.

Вода в масле.

В эмульсиях “вода/масло” мельчайшие капельки воды распределены в масляной среде и стабилизированы слоем эмульгатора или ПАВ (или и тем, и другим), так что полярная часть молекул эмульгатора обращена в водную фазу, а неполярная часть – в масляную фазу. Межфазные слои вокруг каждой капельки воды не дают им слипаться и защищают эмульсию от расслаивания. Эмульсии “вода/масло” называют обратными эмульсиями. В следствие своей липофильной внешней фазы системы типа “вода/масло” даже при высоком содержании воды являются пережиривающими системами, которые показаны преимущественно при сухой коже. При аппликации на коже диспергированная вода высвобождается в кожу Тонкая жировая пленка, впитывающаяся в поверхность кожи и отчасти – в верхние слои рогового слоя, частично предотвращает испарение влаги с поверхности и тем самым обращает направление кожной влаги вовнутрь.

Ламеллярные я трогать вообще не буду, поскольку приготовление их требует гомогенизатора. Некоторые очумелые ручки обходятся блендером, но это на авось. В любом случае, я ламеллярных эмульсий не делаю и не делала, и рассказывать о них потому не буду.)

А вы думали, все так просто?))

Чтобы определить, какой тип эмульсии даст создаст вам эмульгатор, а продавец не счел нужным это указать, смотрите на его ГЛБ (гидрофильно-липофильный баланс) – это должно указываться в характеристиках продукта. Если грубо , то если ГЛБ больше 6, то у вас будет прямая эмульсия, если меньше 6 – то вода в масле.)

Рассчет суммарного ГЛБ ( если вы используете несколько эмульгаторов) можно делать вручную, а можно на, где помимо прочего можно сконструировать свой рецепт крема.

Конечно, можно было бы написать рецепт «базового» крема, но это не самая лучшая затея и вот почему. Все компоненты подбираются индивидуально. Масла – не по типу «какое нравится», а в самом простом случае – по жирнокислотному составу ( или по йодному числу/ растекаемости). Активы – по надобности. Одному человеку 20 лет, например, и у него жуткие прыщи – один состав. У другого – 25 + и уже надо начинать профилактику старения ( да-да, именно с этого возрасте начинает снижаться выработка коллагена, так что начинать нужно именно тогда). Сочетаемость ингредиентов – тоже вопрос отдельный.

Если вы все-таки решитесь сделать свой крем и хотите получить хороший результат сразу, а не переводить ингредиенты полгода, приготовьтесь к следующему:

- большим денежным затратам на первом этапе: оборудование ( электронные весы, миксер, ph-полоски/ph-измеритель, посуда для приготовления), базовые масла ( есть масла, которые обладают уравновешенным составом, о них я расскажу ниже, теоретически, можно делать крем на одном виде масла, но лучше несколько) , активы ( эфирные масла, экстракты разного толка (сухие, пропиленгликолевые, co-2), кислоты и т.д.), консерванты ( если вы делаете крем на воде, то порча начнется очень быстро, и недели не протянет. Консерванты тоже есть «зеленые», которые не дадут вам срок в несколько лет , а вот несколько месяцев – вполне. ), эмульгаторы - они используются для соединения масляной и водной фазы ( теоретически, можно сделать крем на одном эмуле, но стабильные эмульсии как правило держатся на нескольких.

- большим временным затратам. По знаниям – это практически получение новой профессии. Приготовьтесь читать и записывать несколько месяцев, прежде чем сварить свой первый крем.Можно, конечно, задергать старожилов какого-нибудь ароматерапевтического форума своими наивными вопросами, но рано или поздно Вас пошлют в пособие для новичков.

Итак, по каждому пункту отдельно:

Оборудование

1. Весы. Весы лучше брать с шагом 0,01 грамм. Мне продавцы пытались продать весы с шагом 0, 1 грамма, уверяя, что меньше мне не понадобится. Понадобилось, увы. И потом я очень сильно хвалила себя, что не послушала продавцов.
2. Посуда. Во-первых, тара для самого крема – и лучше стеклянная. Если крем с эфирами, да и вообще так надежней. Еще лучше – помповая, чтобы минимизировать контакт с воздухом. Во-вторых, посуда для приготовления. Я обхожусь четырьмя небольшими стеклянными плошками, которые выдерживают водяную баню.
3. Мини-миксер. С которого надо снять пружинку, дабы не нагонять воздух в эмульсию.
4. Палочка стеклянная для перемешивания. Ну или ложечка. Тоже стеклянная, да.
5. Пипетка.

6. PH-полоски и бактериальные полоски - по желанию. У меня были первые - но крема всегда получались с нормальным PH, а крема с кислотами я не делаю и я на это забила. Второе - для проверки бактериальной активности в креме.

Ингредиенты

Эмульгаторы

Я бы и рада сказать, что есть такой на свете эмуль, который позволит вам сделать волшебный кремик. На практике – так как эмульгаторы могут составлять довольно большой процент в креме, поэтому и влиять на кожу могут по разному.

Я сейчас предпочитаю сочетание глицерил стеарата и планты-м. Так как масел в креме у меня по минимуму, то добавляю еще небольшое количество – 0, 5 % - ксантана для стабилизации.

Количество эмульгатора напрямую зависит от количества масляной фазы и создания желаемой текстуры. И вот тут проблема – некоторые магазины указывают примерный процент, некоторые нет. Один единственный раз мне удалось найти табличку, составленную энтузиастами. Приводу часть её для примера. ЖФ - жирная фаза.

ЖФ 20%, Оливем: 3% - Не рекомендуется, риск нестабильности

ЖФ 20%, Оливем: 5% - Крем среднетяжелый, нежирная текстура. Очень хорошая устойчивость

ЖФ 20%, Оливем: 8% - Гладкий, текстура густой сметаны. Очень хорошая устойчивость

ЖФ 30%, Оливем: 3% - Не рекомендуется, риск нестабильности

ЖФ 30%, Оливем: 5% - Крем сливочный жирный, но хорошо впитывающийся. Очень хорошая устойчивость

ЖФ 30%, Оливем: 8% - Густой жирный крем. Очень хорошая устойчивость

Консерванты.

Представьте, вы достали банку консервов. И полезли туда пальцами, откушали немного. И оставили в комнате на следующий день. И так каждый день в течение месяца. Сможете ли вы скушать то, что появилось в банке за 30 дней? Нет? А почему ваша кожа должна? Консерванты в креме необходимы. Ни один из ингредиентов не даст такого консервирующего эффекта, как полноценный консервант. Тем более что если вы делаете крем сами, то никто не заставляет вас класть ненавистные парабены. Я использую Sensiva. Для меня это на сегодняшний момент наилучший консервант, он долго сохраняет крем от порчи и никак не влияет на структуру крема.

Масла базовые

Масла в креме у меня есть всегда. Правда, тут есть закавыка ( да, даже для меня) = какой процент масел в креме допустим. Так, одни технологи говорят, что масел свыше 5 % в креме быть не должно, иначе масло никуда не проходится и не окисляется на коже. Другие ставят допустимый процент выше. Мне нравятся более легкие текстуры, поэтому масел я стараюсь класть как можно меньше.

Вообще крайне советую прочесть про различные методы подбора масел. Набираете в поиске:

Немецкие стратегии применения и комбинирования растительных масел.

И усе – дальше читать, вникать и подбирать.) Узнаете, какие масла считаются базовыми, а какие только как активные добавки, какие нельзя использовать днем, а какие можно, но только если комбинировать с другими маслами и т.д. и тп. Это довольно большой объем текста, поэтому в своем отзыве мне все равно не удастся все это поместить, даже если заключать в цитату.)

Самые уравновешенные по составу масла – это аргана, так любимая многими вполне заслуженно, кунжут, баобаб, рисовые отруби.

Некоторые даже говорят, что можно делать крем только на одном из этих масел. Не пробовала, честно, но вот масло арганы и кунжута мне очень подошли, а вот рисовых отрубей – нет, увы. Так что все равно все индивидуально.

Впрочем, ни одна стратегия не гарантирует 100 % успеха, поэтому все равно придется экспериментировать, но времени на эксперименты уйдет гораздо меньше. У меня сейчас в ходу активны такие масла: сладкий миндаль, аргана, кунжут, масло семян огурца, сквалан ( не масло, но оно в жирной фазе, поэтому пишу его сюда), пшеничные зародыши. Это для кожи лица. Раньше мой набор масел был гораздо больше – я пробовала еще сасанкву, макадамию, арбузных семян, масло виноградных косточек….а вот результатов было меньше, поскольку я слепо тыкалась, не зная ничего о жирнокислотном составе масел.

Для кожи тела у меня идет ши, лавр (как активное масло, его требуется совсем немного), чаульмугра, мацерат разных антицеллюлитных полезностей на оливке, кофе ( баттер и зеленый), какао и ним.

Вообще хорошенько думайте, прежде чем покупать большой объем масел. Так, масло облепихи – очень полезное, но и очень активное, чистоганом его лучше не использовать.Поэтому прочтите вышеуказанную статью, читайте свойства масел и экспериментируйте.)

Водная фаза

Именно водной фазы в креме будет больше всего. Лучше всего вода, очищенная как можно сильнее. Дистиллированная, то бишь - я использую именно такую. Или деоионизированная. Отвары каких-то полезных травок, соки, йогурты – нет, даже консерванты не могут защитить продукт от крайне скорой порчи. Вопрос о гидролатах лично для меня остается открытым. Многие кремовары делают водную фазу из воды и добавки гидролата или из нескольких видов гидролата, но у меня стойкое алогичное предубеждение – гидролаты весьма активные вещества для меня, и я их использую скорее как тоники. А еще как-то раз я сделала крем с гидролатом лаванды и он стал нежно-фиолетовым, хотя сам гидролат изначально был прозрачным. Увы, тут моих знаний доморощенного химика не хватило. Но явно какие-то ингредиенты прореагировали с гидролатом, раньше то все ок было.

Активы

Это, так сказать, главное оружие. Когда энтузиасты разбирают состав крема, то можно услышать – о, здесь экстракт на последнем месте, значит его совсем масло, а в основе то силиконы. Дорогие дамы. Процент ввода активных веществе обычно крайне мал, если это не какая-то суперконцентрированная сыворотка. На то они и активные. Вот есть масло апельсина эфирное. Ну давайте, помажьте им лицо в чистом виде. А потом попробуйте ( когда будете в состоянии говорить) высказать мне , что « чем больше – тем лучше». Поэтому и активы, что применять их надо в низкой концентрации. От того, что вы 50 % экстракта в крем запихнете – пользы не будет больше. Скорее наоборот.

Итак, какие бывают активы. * моя и очень грубая классификация*

1. Экстракты. Экстракты по большей части можно добыть пропиленгликолевые, глицериновые, сухие или CO-2. Последние обычно дороже, зато без пропиленгликоля. С сухими может быть больше проблем в плане введения в эмульсию. Что нужно знать – качество экстрактов, как и эфирных масел – может быть разное. Так, цена CO-2 экстрактов зависит от того, насколько большая доля в нем главного активного вещества. Вот у меня есть CO-2 экстракт гуггула в нем 2 % гуггулстеронов.В принципе, в нем меньше-то быть и не может, но вот обычно все-таки хорошие магазины указывают процент содержания действующего вещества.
2. Эфирные масла. Самое доступное. Но не из аптеки, не, об этом скажу потом. Отзывы на эфиры: розмарин, розовое дерево, кипарис, бей, грейпфрут.
3. Все остальное. Пептиды, аминокислоты, коллаген, кератин, кислоты, ферменты и многое, многое другое…. Это, пожалуй, наиболее обширная группа.

Всякие разные загустители: гелеобразователи, воски и т.д.

Это обширная тема, но коснусь только того, что использую сама.) А использую я гуар, ксантан и гуммиарабик в качестве дополнительных текстурообразующих компонентов – они гелеобразователи и делают структуру более стабильной, а также оставляет легкую * не ощущаемую* пленку на коже, не дающую потерять влагу.

Воски также использую, по в последнее время больше цветочные -например, у меня есть воск фиалки. Он обладает еще и полезными свойствами, а также придает крему довольно сильный, но приятный аромат.)

Так что цветочные воски можно использовать еще и в качестве натуральных отдушек – есть воски жасмина, розы, мимозы..С точки зрения создания эмульсии – ну, сильно цветочные воски обычно не загущают, для меня это скорее приятный бонус – полуактив-полуотдушка.)

Расчеты

Обязательный этап, конечно же.) И вот не надо говорить, что вы гуманитарий ( гуманитарнее меня в мире человека нет), и у вас в школе была тройка по алгебре.. Простейшие расчеты.)

Итак, сначала думаем, какое количество крема у нас будет в итоге. Предположим – 10 мл. Хотя я и делаю крема с консервантами, но все же предпочитаю сделать новый, а не сразу делать большое количество. На начальном этапе вам придется делать много-много кремов, чтобы оценивать разные компоненты, поэтому лучше брать небольшой объем. Если что не подойдет для лица – вымажете на руки или другие части тела.)

Итак, 10 мл это 100 % нашего крема. Сначала разбиваем на проценты ( все крайне примерно, чтобы было понятно)

▶ Масляная фаза – 10 %.

▶ Эмульгатор – 8 %

▶Активы – 4 %

▶Консервант – 3 %

Вычитаем из 100 % все вышеописанное, получается 75 % воды.

Теперь по граммам.

▶Масляная фаза = 10х10/100= 1 грамм

▶Эмульгатор= 8х10/100= 0, 8 грамм

▶Активы= 4х10/100 = 0,4 грамма

▶Консервант= 3х10/100= 0, 3 грамма

▶Вода=75х10/100= 7, 5 грамм

Как измерять жидкие активы? Обычно жидкие активы капаются прямо в крем и условно принято следующее: 1 капля это 0,05 грамма.

Т.е. если предположим, в крем вы решили положить 2% лаванды и 2 % сухого экстракта( 4 % чистого эфира в креме – многовато, если это не лечебная концентрация), то получится так.

0, 2 грамма это 0, 2 /0, 05= 4 капли эфира на крем.

То же правило идет для консерванта.

Этапы приготовления крема. На самом деле приготовление крема – вещь довольно легкая, сложнее продумывание рецепта.

1. Стерилизация. Все, что участвует в процессе и будет касаться крема–все инструменты, посуды и прочее – должно быть тщательно простерилизовано. Пароварка, спирт – в помощь.
2. Греем водную и масляную фазу на водяной бане. Тут как - многие масла и компоненты нельзя разогревать свыше определенной температуры, поэтому лучше бы иметь градусник. Если его нет, то можно так: сначала плавим эмульгаторы и воски, потом добавляем уже все деликатные масла, которые разогреваем совсем чуть. А вообще есть эмульгаторы для холодного приготовления крема, не требующие разогрева фаз, но я ими не пользовалась, увы.
3. Соединяем фазы и начинаем мешать.) Мини-миксером.
4. Как крем станем не горячим, а совсем уже почти остывшим– добавляем активы. И тут оговорка – все активы нужно добавлять в свое время, на самом деле, я говорю об активах типа эфиров.
5. А вот кофеин нужно размешивать в горячей воде – иначе он не растворится. А сухие экстракты вообще вводят в крошечную часть водной фазы, которую предварительно отливают от основной. А некоторые и греют. Это разнообразная, так сказать тема, поэтому если вы новичок – просто проходите мимо трудных пока ингредиентов. Мешаем снова. Добавляем консервант.
6. Перекладываем в посуду ( никаких пластиковых/металлических ложек, только стекло), остужаем при комнатной температуре, в холодильник.)

Где купить ингрединты для кремоварения:

Тут я просто напишу магазины, где отовариваюсь сама.

1. Аромарти. Известнейший магазин, много редких ингредиентов, но на многое цены завышены, надо сравнивать. Но тут, в принципе, можно купить почти все для крема с нуля.
2. Терра Ароматика. Мой любимый магазин по эфиркам и базовым маслам.
3. CO-2 экстракт. Мелкооптовый магазин ( ну типа), многие ингредиенты продаются в довольно больших объемах и потому получается дешевле. Эфирки лучше брать где-нибудь в другом месте, они здесь довольно дорогие, хотя и хорошие. На что обратить внимание – на огромное просто количество редких активов, я вот облизываюсь на антицеллюлитные пептиды ( почти штука рублей за 10 грамм, ага), но у меня и так запасов пока полно.
4. Naturfree – эфиркам строго нет – цены на них неадекватно низкие и фиг знает, что там они поналивали. Но покупала здесь эмульгаторы – когда очень хотелось, а нигде не было. Еще тут разные интересные фруктовые пудры – ну это больше для масок, но все равно. Но скорее не рекомендую в плане покупки активов.
5. МамаМыла ( Москва, не инет-магазин) здесь я покупала весы, пипетку, стеклянные баночки). И поначалу масла и эфирки - эффект есть, но вот в качестве есть сомнения. Покупала тут и некоторые редкие активы, типа гидролизованного экстракта грецкого ореха. Хотя как их сюда занесло – непонятно, учитывая, что магазин все-таки по мыловарению, а эти компоненты засовывать в мыло смысла нет.

Итак, вы все же решили стать кремоваром?) Смелый вы человек.)

Я решила суммировать все свои ошибки и попробую дать краткое резюме.

Что нужно сделать в первую очередь?

Сначала прочитайте книги по косметологии, чтобы понять как ухаживать за кожей. Советую «Новая косметология» Эрнандес и Маргулиной. Читайте форумы людей и ищите статьи технологов, чтобы читать проверенную информацию, а не копирайтерские статьи, которые пишут на биржах люди без соответствующего образования. Советую, не аромарти.

Что нужно купить в первую очередь?

Новичку хочется скупить все и вся. В плане ингредиентов. Кажется, именно масло лотоса по полторы тыщи за мл даст вам омоложение на – цать лет. Нет.) Начните приобретать ингредиенты хорошего качества ( НЕ В АПТЕКАХ). Я, будучи совсем зеленой, даже еще не задумывалась о создании кремов, начинала покупать масла в аптеке. От эфирки лимона за 20 рублей до масел STYX. Что первые, что вторые, оказались непригодны для косметического применения. Тут есть миф – что хорошие масла стоят дорого. Это не совсем верно – эфир апельсина не может стоит 500 рублей за 10 мл. То есть может, конечно, но это производителю надо совсем обнаглеть. Эфирка апельсина проста в производстве и делается из кожуры, этот солнечный фрукт без проблем делится своим маслом, а отличие от капризной розы, например. Помните «Парфюмера», как из горы нежных лепестков получались капли ароматной эссенции? То-то и оно.

Итак, условие первое – хорошее качество. Условие второе – всего понемногу. Некоторые магазины продаются масла разного веса – берите самые маленькие, пробуйте, тестируйте и слушайте только себя. Так, мне забивает поры ( даже в креме, даже в количестве 3 %) – масло виноградной косточки. А на всех форумах оно воспевается как легкое и незабивающее поры даже после применения в чистом виде. Зато вот масло сладкого миндаля мне очень подошло.

Эффекты

Сейчас я скажу ужасную вещь, наверное, но идеального крема для лица мне сделать пока так и не удалось. Крема делают то, для чего и были задуманы, но все же лучшим для меня кремом пока остался покупной. А вот для тела - да, тут у меня прям победы.) Еще что непривычно - отсутствие отдушек, я вот сдерживаюсь, но, наверно, все же куплю себе отдушку для крема с запахом зеленой карамели ( не для мыла, это разные вещи) .

Итак, плюсы и минусы кремоварения в домашних условиях

Плюсы

❤Эксклюзивность - Возможность создать индивидуальный состав крема

❤Качество- Возможность контролировать процесс создания и сделать действенный рецепт

Минусы

✖Дорого

✖Много времени уходит на обучение

Итог: кремоварение рекомендую, конечно.)